Черепица

продажа ювелирных изделий

заказать создание интернет-магазина

В первую очередь для стенки-стеллажа раскраивают стойки из брусков сечением 55×55 мм, длина которых должна быть равна высоте помещения. В брусках сверлят отверстия, начиная снизу. Прикладывают самодельный шаблон-кондуктор к нижней части бруска заподлицо с его торцом и сверлят первые два отверстия глубиной 50 мм. Затем кондуктор смещают вверх, фиксируют его шкантом
тельно стойки дважды грунтуют и шлифуют.
Сборку секций ведут по принципу монтажа лестницы. В качестве перекладин используют круглые бруски длиной 295 мм. Далее из отдельных «лестниц» собирают каркас стенки-стеллажа. Начинают от центра: круглые бруски вставляют в средние стойки и фиксируют. Расстояние между стойками - 820 мм. Затем на них надевают и тоже фиксируют боковые стойки.
Полки и шкафчики делают из столярной плиты толщиной 19 мм. Дно и крышку шкафчика (размером 782×400 мм) вставляют между боковыми стенками (335×400 мм) на шкантах. Фальц в этих деталях под установку задней стенки (800×315 мм) из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм предварительно выбирают с помощью дисковой пилы или фрезерной машинки. Заднюю стенку можно просто прикрепить шурупами. Все детали окрашивают морилкой, грунтуют и матируют.

Такая стенка из природных камней - создана на века.
Она - не только ограждение, но и важный элемент украшения сада, а соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней.
Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество приобретаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), 50% всего объема составят природные камни и столько же - бетон.
Большой вес стены требует   соответствующего фундамента, закладываемого на глубину 60-80 см в зависимости от высоты стены. Отливают фундамент из тощего бетона, приготовленного в пропорции 1:6(1 часть цемента на 6 частей щебня). В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте фундамент заливают в опалубку. Если же грунт - твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.
При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно отлить бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Раствор для кладки готовят в соотношении 1:4.
Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе рас-твор не будет на них держаться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола мож-
но выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подо-гнать камни друг к другу.
Здесь придется немножко поэкспериментировать - чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена.

Выпиливают три шканта 010×32 мм.
В центре верхней части каждой детали сверлят глухое отверстие 01,6×8 мм. На нижних торцах снимают фаски.
К каждому шканту крепят латунную шайбу с отделкой под бронзу и ручку.
Полностью задвигают ящики и вставляют шканты в отверстия 010 мм в средней полке. При запертой дверке и вставленных шкантах ящики не выдвинуть.
Чтобы обтянуть велюром заднюю стенку D, приклеивают полоски
ковровой ленты около каждой кромки на лицевой стороне стенки. Натягивают велюр, заворачивают и обрезают излишки.
Шлифуют и покрывают морилкой каркас, дверку, ящики и накладки. Лакируют элементы витрины.
Вставляют стекло и крепят его накладками КК. Слегка натирают парафином пазы для осей-шкантов. Со стороны задней стенки вставляют оси в пазы и устанавливают дверку на место.
Закрывают дверку. Устанавливают ручки, замки и лампы подсветки со снятой задней стенкой витрины.
В задней стенке витрины (для ее подвески) сверлят отверстия, отступив 40 мм от верхнего края.

Выпиливают ограничители FF. Верхние торцы скругляют поВ=10мм. Приклеивают ограничители к боковым стенкам корпуса.
Выпиливают перемычки GG и стойки НИ.
На торцах перемычек размечают и сверлят глухие отверстия 010×20 мм для шкантов. Вставляют в отверстия шканторазметчики и переносят положение отверстий на стойки. В последних сверлят глухие отверстия 010×20 мм.
На клее и шкантах собирают дверку, проверив ее прямоугольность.
На стойках размечают и сверлят два глухих отверстия 010×12 мм для шкантов. Отрезают шканты 010×22 мм и вклеивают их в отверстия. Эти шканты будут направляющими.
Выпиливают штапики II и JJ, прибавив к их длине по 50 мм. Скругляют лицевые кромки по Я=3 мм. Отрезают детали по длине, торцы запиливают «на ус» и зачищают детали. Приклеивают их с лицевой стороны дверки.
Выпиливают накладки KKnLL, прибавив к длине по 50 мм. Скругляют кромки по Я=6 мм. В накладках сверлят и зенкуют отверстия 04мм, зачищают накладки. Крепят эти детали после установки стекла.
Чтобы в стойках выбрать пазы шириной 6 мм для замков, размечают и сверлят в каждой из них ряд глухих отверстий 0 6×12 мм. Стамеской доводят форму всех пазов до прямоугольной.
Затем сверлят и зенкуют глухое отверстие 0 6×12 мм и заворачивают в него шуруп. Он будет служить фиксатором крючка.
Выпиливают крючок. Он должен плотно надеваться на шуруп.

скачать игру покер холдем

Выпиливают передние ВВ, боковые СС и задние DD стенки ящиков.
Выбирают в них пазы и четверти.
В центре каждой передней стенки сверлят отверстие 03 мм для ручки.
Собирают «всухую» каждый ящик и проверяют подгонку деталей друг к другу и ящиков в целом к корпусу витрины. На каждой передней стенке по периметру фрезеруют вогнутую галтель.
Склеивают ящики, проверив их прямоугольность.