Черепица

Наиболее распространенное соединение деталей рам — это соединение на шип. Оно отличается высокой прочностью, которую ему придает большая площадь контакта склеиваемых поверхностей, особенно когда шип сформирован правильно.
Существует множество вариантов такого соединения. Шип может быть сквозным и несквозным, с заплечиками и без них, его можно расклинить снаружи, снабдить гребнем в виде ласточкина хвоста и расклинить изнутри, усилить сбоку шкантом. При изготовлении рам применяют и сквозное соединение на шип, которое как правило усиливают шкантом.
Достойной альтернативой соединению на шип является соединение на скрытых шкантах. Вопрос лишь в том, кому что легче изготовить.
Наиболее простым (если не считать соединение встык на гвоздях) считается соединение врубкой вполдерева. Но даже если и все (в том числе склеивание) будет выполнено профессионально, по прочности оно уступает шиповому. Не всегда врубка вполдерева отвечает и эстетическим запросам.
Внешне наиболее привлекательным является соединение «на ус». Однако оно имеет серьезные недостатки. Во-первых, запиливание «на ус» - работа, требующая высокой точности. Но даже при соблюдении этого требования не исключена вероятность нарушения соединения вследствие усадки древесины. Во-вторых, соединенную «на ус» раму не просто скрепить на время сушки клея - нужна специальная оснастка. А в-третьих, и это соединение сравнительно не прочно.
Компромиссным (между несколько более прочным соединением врубкой вполдерева и внешне более привлекательным — «на ус») является вариант соединения «на ус» в сочетании с врубкой вполдерева. Еще прочнее - соединение на шип.

Изделия из древесины при усушке наиболее интенсивно меняют свои поперечные размеры (в тангенциальном направлении - 6-10 %, в радиальном - 3-5 %). Изменением размеров в продольном направлении можно в принципе и пренебречь (0,1 -0,3 %). Зато абсолютная величина всегда пропорциональна ширине (толщине) заготовки. Если, например, сосновая заготовка шириной 200 мм дает усадку 3 мм, то при ширине 100 мм усадка при равных условиях составит 1,5 мм. Отсюда ясно, почему рама будет деформироваться не так сильно, даже если она имеет большие габариты.
Если на внутренних кромках деталей рамы выбрать пазы и в них вставить (но не вклеить) филенку из столярной плиты или щита, последняя может давать какую угодно усадку, не вызывая при этом никаких проблем. Шип филенки может быть относительно тонким, отчего эффект усадки будет не столь заметен.
Рамные конструкции широко применяют и в наше время, в частности, при изготовлении дверей для дома и мебельных дверок.

В старину стеллажную мебель, а также табуреты, стулья, скамьи делали исключительно из цельных древесных заготовок. Получался скромный с виду, но достаточно прочный предмет мебели. Прочный, но не всегда долговечный, поскольку не учитывалась усушка или разбухание древесины в зависимости от влажности воздуха.
Любой столяр, игнорирующий этот факт, совершает ошибку: если широкую заготовку жестко зажать с обеих сторон, она в конце концов растрескается.
Выход находили в применении для изготовления столярных изделий по возможности прямослойной древесины, поскольку древесина со сложным текстурным рисунком в большей степени склонна к короблению, хотя внешне и более привлекательна.
Подходы к изготовлению изделий из дерева постоянно совершенствовались, и в XVI веке придворные мастера придумали новый способ, в основе которого лежала рамная конструкция.

Клей на пенопластовую панель наносят в 5-ти точках (по углам и в центре), прикладывают на предназначенное для нее место и отрывают на несколько минут, после чего вновь прижимают к потолку. Когда клей слегка схватится, установленная окончательно панель уже не упадет, хотя слегка сдвинуть ее в любую сторону некоторое время еще можно будет, например, для точной рихтовки. Если на потолке была побелка, ее нужно обязательно смыть, иначе приклеить плиты просто не удастся.
Толщина такой обшивки всего 10-20 мм, что особенно важно для помещений с низкими потолками. А в сочетании с правильно выбранным освещением можно добиться отличного результата.

При отделке потолков «в решетку» кассеты следует обязательно укладывать от середины потолка к периферии. Если у стен целые кассеты не ложатся, их пилой подгоняют под ширину оставшегося необшитым участка или же по периметру всей обшивки кладут заранее подготовленные детали одинаковой ширины. Их выкраивают из панелей или кассет. Зазор между этой «обвязкой» и стенами
можно оставить открытым. Он будет выполнять двоякую функцию — деформационного и одновременно декоративного шва. Виднеющиеся в зазоре крайние рейки обрешетки красят в темный цвет. При необходимости зазор можно укрыть нащельными планками.
Крайние кассеты или элементы «обвязки» не обязательно подгонять с точностью до миллиметра. В этом случае после крепления края их обрабатывают фрезерной машинкой для потайных швов. При использовании нащельных планок необходимость в этой операции, естественно, отпадает.
Самый простой способ декоративной обшивки низкого потолка — панелями из пеноматериала. Последние тоже бывают различной расцветки и с всевозможными рельефами лицевой поверхности. Кроме внешней привлекательности, их достоинство - малый вес. Обрешетка в этом случае не понадобится, поскольку крепят такие панели непосредственно к потолку на специальном клее, который, как правило, продается вместе с панелями или на «жидких гвоздях». Порядок разметки потолка тот же, что и при обшивке кассетами.