Черепица

В естественном состоянии в шеллаке всегда есть некоторое количество воска. Сорта, содержащие воск, — это «очищенная шеллачная смола в виде мелких гранул (или зёрен)» и «сухой в виде круглых пластинок». Но сорта есть в продаже и без воска — это «гранатовый» и «оранжевый».
При разведении шеллака с воском раствор мутнеет. Однако если вы хотите имитировать старинный вид изделия необходимо использовать шеллак с воском. Шеллак с воском плохо прилипает к другим типам отделки (например, лаку), но с воском или без него он прекрасно наносится на однотипное покрытие.
Если хотите, вы можете шеллак без воска оставить в теплом месте или на солнце. После застывания твердые частички воска осаживаются на дно контейнера и надо осторожно сцедить чистую жидкую фракцию.
О способах нанесения шеллака на изделия будет рассказано в следующем номере журнала.

Петушок напомнит
Чтобы сделать такое «запоминающее устройство», необходимы: сосновая доска размерами 20×400x170 мм, ДВП размерами 550×400x6 мм, 2 деревянные планки размерами 6×13x280 мм, лобзик, шлифовальная машинка, шило, горелка для обжига, шкурки зернистостью 120…320, карандаш, кисточки, акриловые краски разных цветов, акриловый лак (глянцевый или матовый), клей ПВА и кольца-шурупы.
Делают фигурку петуха так. Увеличивают шаблон до размеров 170×220 мм, снимают копии и вырезают 10 деталей шаблонов. Последние смазывают клеем и, совместив стрелки направления оперения на шаблонах с направлением волокна доски, прочно прижимают шаблоны к доске. После высыхания клея в доске сверлят отверстие 03 мм для глаза петушка и по шаблону выпиливают все детали, проверяя подгонку друг к другу. Потом карандашом пронумеровывают детали хвоста петушка, ставят на них отметки и на всё наносят линии стыковки.
Все детали оперения фигурки петушка размечают по высоте. Высоту оперения выбирают по вкусу, плавно сглаживая переходы от одной детали к другой.
Последовательно переходя от мелкой шкурки к очень мелкой, вручную шлифуют все детали и влажной тряпкой удаляют пыль. Затем свёрнутым кусочком очень мелкой шкурки зачищают отверстие для глаза петушка. Вставляют в него шкант 03 мм и отпиливают по длине. Шкуркой скругляют запил, обжигают его горелкой и покрывают блестящим лаком.
Из ДВП выпиливают прямоугольник 305×460 мм, накладывают на него собранного петушка и карандашом намечают его контур.
Затем обводят контур чёрным маркером и покрывают доску вне контура черной краской в 2 слоя. Обратную сторону всех деталей петушка смазывают клеем и прочно прижимают к доске. Удаляют излишки клея и дают ему полностью высохнуть. Вешают доску на видное место, а рядом кладут мел для кратких записей.

У сухих хлопьев шеллака, растворённых в денатурате, несколько преимуществ перед готовым, заранее смешанным шеллаком. Во-первых, сухие хлопья могут храниться, не портясь, почти неограниченное время. (Раствор шеллака необходимо использовать в течение 6 месяцев.) Кроме того, по сравнению с готовым раствором сухие хлопья дешевле и, как правило, из них можно сделать составы в широком диапазоне оттенков и плотности.
Отношение количества сухого шеллака к количеству денатурата называется «доля» («the cut»). 3 фунта (1350 г) хлопьев шеллака в 1 галлоне (3800 см3) воды равны 3 долям, 2 фунта хлопьев эквивалентны 2 долям и т.д.
Часто мне задают вопрос: «А какой «долей» вы пользуетесь чаще всего?» Работая с шеллаком многие годы, я не беспокоился о соблюдении точной пропорции, так как больше обращал внимание на вязкость. Предпочитаю сравнивать вязкость раствора шеллака с вязкостью молочных продуктов. Например, вязкость исходной смеси моего раствора шеллака напоминает вязкость густых сливок. Такой раствор можно разбавить до густоты жидких, а затем и до самых обычных, снятых с молока, сливок. Так проще разобраться.
Однако для тех, кто предпочитает иметь дело с точными цифрами, я предлагаю начать с 5 унций (140 г) хлопьев шеллака, растворенных в 225 г денатурата, что эквивалентно доле «5». Я разбавляю эту смесь на 50%, чтобы получить долю «2,5» для первого использования, а затем разбавляю её на 60% до доли «1» для нанесения последних 1-2 слоев кистью или тампоном.
Чтобы ускорить процесс растворения, в маленькой кофемолке я перемалываю хлопья шеллака в порошок, а затем добавляю денатурат. Можно ещё больше ускорить процесс, если поставить контейнер с раствором в теплую банку или водяную баню. (В шеллак не должна попасть вода!)
Если раствор шеллака размешивать или время от времени контейнер покачивать, через несколько часов шеллак полностью растворится.
В зависимости от сорта шеллака в контейнере может быть некоторое количество осадка. Поэтому раствор я фильтрую через фильтр для краски.

Столяр всегда старается найти состав для отделки, который можно было бы легко нанести лишь один раз, но, чтобы он при этом быстро высыхал и не скрывал натуральную текстуру и окраску древесины. В наши дни всё большей популярностью пользуются морилки и полировочные составы, так как они отвечают этим требованиям. Однако, на мой взгляд, они слишком подчеркивают цвет и основной пигмент может исказить внешний вид изделия. Вместо них я полагаюсь на проверенную комбинированную отделку с использованием натуральных лаков, например, на основе шеллака.
Способность шеллака к окрашиванию не сравнится ни с какими другими отделками. Шеллак — это природная смола животного происхождения, вырабатываемая насекомыми (лаковыми червецами), которые паразитируют на некоторых древесных тропических и субтропических растениях. Шеллак хорошо растворим в щелочах и в низших алифатических спиртах, слабо растворим в бензоле и почти нерастворим в бензине, жирах и маслах. Естественной окраске древесины он добавляет теплоты.
После обработки тампоном с шеллаком куска красного дерева мои ученики нередко удивлялись: «А мы и не представляли, что вы можете это сделать!» Эта была реакция на роскошную и глубокую окраску древесины после покрытия её только шеллаком.
Я расскажу о разных видах шеллака, имеющихся в продаже, о том, как лучше его наносить на изделия, и посоветую, какие цвета лучше сочетаются с разными породами древесины.

Все детали стула или табурета, в том числе и проножки, прежде чем разбирать, необходимо пронумеровать. Затем с помощью молотка и деревянной защитной прокладки стул осторожно разбирают. При этом прочно скреплённые друг с другом детали не разъединяют.
С поверхностей шипов и пазов стамеской или ножом аккуратно, чтобы не задеть дерево, удаляют следы старого клея. С помощью тонкой кисти и кусочка дерева на них наносят клей.
Теперь можно снова собрать раму. Чтобы вставить шипы в пазы, пользуются молотком и деревянной прокладкой.
Соединённые друг с другом на клее и шипах детали временно, пока не затвердеет клей, скрепляют наматываемым вокруг табурета и натягиваемым с помощью деревянного воротка толстым шнуром. Соединения надо также
проверить на прямоугольность. Шнуром прижимают к каркасу и сиденье. Вместо шнура детали можно скрепить и струбцинами, если они у вас имеются.

В старинной мебели задние стенки крепили с помощью изящных «ласточкиных хвостов» и нескольких шкантов. При изготовлении ящиков в заводских условиях задние стенки обычно соединяют «ласточкиным хвостом» такого же размера, как переднюю стенку.
Другой распространённый способ крепления задней стенки — вставить её в пазы в боковых стенках, выбранных на некотором расстоянии от их задних кромок. У этого аккуратного и простого способа крепления есть и другое преимущество: с самой задней стенкой не надо ничего делать. Просто дно вставляют в пазы в боковых и передней стенке и штифтами крепят к задней стенке.

Салазки и дно
Хотя салазками часто пренебрегают, но они играют важную роль в работе выдвижного ящика, так как не только удерживают дно на месте, но и увеличивают опорную поверхность ящика и снижают его износ.
Традиционно дно выдвижного ящика делают из очень тонко распиленной по толщине древесины. Но никого не удивит, если столяр сделает дно из фанеры.

Делаем выдвижной ящик
Предлагаемый способ изготовления выдвижных ящиков не претендует на самый лучший. Он рассчитан на изготовление ящиков для обычной бытовой мебели. Технология изготовления следующая.
1. Предположим у вас есть корпус с проёмом для выдвижного ящика. Прежде всего надо выпилить переднюю стенку ящика. На этом этапе сверлим отверстие для крепления ручки. Сейчас это сделать намного проще, чем сверлить отверстие в готовом ящике.
2. Боковые стенки крепятся к передней стенке с использованием утопленных соединений «ласточкин хвост». Простейший способ выпилить их — воспользоваться одним из современных приспособлений. Лицевую и боковые стенки зажимают в приспособление и за одну операцию выпиливают шипы и пазы.
3. В передней стенке делают паз, совпадающий с карманом «ласточкиного хвоста» так, чтобы он не был виден после сборки ящика. В боковых стенках выбирают соединение для задней стенки, склеивают ящик и стягивают его струбцинами. Для повышения прочности я обычно дополнительно креплю заднюю стенку штифтами. Это особенно важно для глубоких выдвижных ящиков.
4. Попробуйте вставить ящик в проём и, если надо, подстрогайте его рубанком. Подстрожка должна быть минимальной: достаточно несколько легких проходов, лишь бы ящик свободно входил в проём. Аккуратно удаляют древесину только в тех местах, где ящик заедает. Обычно они видны как блестящие следы на боковых или передней стенках. Не перестарайтесь, иначе ящик будет в проёме болтаться.
5. Салазки укладывают на кромке доски и затем продольно выпиливают в размер. Это безопаснее, чем пытаться придать форму тонким планкам. Салазки затем отпиливают по длине и крепят штифтами и клеем на место. Дно выпиливают из листа 3-мм фанеры и вставляют в пазы. К нижней стороне задней стенки дно крепят тремя штифтами. Выдвижной ящик готов.