Черепица

Не давайте ходу ржавчине
Регулярно защищайте железные и стальные ворота от коррозии, используя проволочную щетку для удаления ржавчины и отставшей краски; металлическая щетка-насадка на дрели очень хороша для этого. Затем покройте ворота антикоррозионной грунтовкой и краской по металлу для наружных работ.

Петли с секретом
Чтобы вор не снял калитку с петель, через ось петли просверлите отверстие и, навесив калитку, вставьте в него болтик с гайкой. Еще способ: петля с нарезкой на оси шарнира и блокирующая гайка. Можно также перевернуть верхнюю петлю, если калитку не надо снимать с петель.

Избегайте голого железа
Хорошо, если все гвозди, шурупы и болты в заборе и деревянных калитках будут устойчивы к коррозии, а металлические скобы, петли и другие крепления - оцинкованы или покрыты битумной краской. Крепления из простого железа быстро корродируют и слабеют, а ржавчина, кроме того, окрашивает дерево.

После того, как котлован будет выкопан почти на 2/3 глубины, за пределами площадки устанавливают нивелир и периодически проверяют глубину. Для этой работы понадобится помощник. Первое, что надо сделать, — «прострелить» высоту базисного колышка по отношению к новому положению нивелира. Так как известно, на какую глубину следует копать от колышка (1770 мм), то надо просто добавить этот размер к показанию, считанному над базисном колышком при новой установке нивелира.
Периодически нужно останавливать экскаватор, чтобы можно было проверить по нивелиру, на сколько еще следует углубить дно котлована. Чтобы выявить высокие места, глубину дна проверяют в нескольких точках. Действуя таким образом, по мере подхода к нужной глубине экскаваторщик может сделать дно котлована довольно горизонтальным. Чем ближе к нужному уровню, тем чаще надо проверять глубину.
Секции ограждения веранд, террас, беседок и прочих сооружений удобнее всего собирать на стенде. Разметьте на них положение балясины с выбранным вами шагом. После этого уложите на фанеру, прижав к наружным ребрам досок, поручень и нижнюю перемычку и разложите балясины, сориентировав их по засечкам. Остается лишь скрепить конструкцию выбранным способом.

Чтобы не подняло
Если под сараем есть свободное пространство, сильный ветер может сдвинуть постройку с места. Прикрепите надежные крюки по углам сарая и держите наготове четыре прочные растяжки и колья: при получении штормового предупреждения вы сможете быстро закрепить постройку.

Зимняя мастерская
Если сарай круглый год служит мастерской, утеплите его для зимы. Облицуйте стены и крышу изнутри жестким полистирольным листом с вырезанными проемами под стойки каркаса, а размягченным листом - каркас. Обычно над головой остается достаточно пространства, чтобы положить на пол полистирольные плитки и покрыть их древесностружечной плитой.

Водостойкие окна
В основном садовые домики поставляются в комплекте со стеклянными или пластиковыми листами и рейками для окон. Стекла ставьте на замазку или оконную мастику, иначе вода попадет между рейками и стеклами.

Собирайте дождевую воду
Крыша даже небольшого сарая может собрать достаточно дождевой воды для полива. Установите водосточные желоба и трубы, собирающие воду в бочку. Поставьте ее повыше, чтобы можно было наполнять лейку из крана.
Меры безопасности
Если вы храните в сарае ценный инструмент и оборудование, защитите их от воров. Возьмите висячий замок высокой секретности и запор на болтах, проходящих через дверь и дверную коробку. Замените стекло на ударопрочные поликарбонатные листы и установите замки на окна или привинтите их изнутри. Можно также поставить сигнализацию.

Таким образом, до переноса шнура, изображающего верх фундамента, устанавливают нивелир и «простреливают» высоту шнура верха фундамента и базисного колышка. Затем, вычтя высоту базисного колышка из высоты верха фундамента, определяют то, что я называю «перепадом». Так как этот размер важен, его тоже надо записать в журнал.
Определяют высоту пола подвала по отношению к высоте верха фундамента. В нашем примере эта высота — 2400 мм. Можно легко вычислить, как глубоко надо копать от линии разметки верха фундамента. Так как в нашем примере дно котлована на 200 мм глубже верхней плоскости пола подвала, котлован надо копать до глубины 2600 мм, считая от верха фундамента. Сравнение разницы высот верха фундамента и колышка подскажет, как глубоко копать по отношению к торцу колышка. В данном случае разница в высоте между верхом фундамента и базисным колышком — 830 мм, в то время, как разница в высоте между базисным колышком и дном котлована — 1770 мм (2600-830=1170). Записывают эти высоты в журнал, снимают шнур, изображающий верх фундамента, и убирают нивелир. Теперь можно копать котлован.

При устройстве фундамента с подвалом длина и ширина котлована должны быть на 1,5 м больше сторон фундамента. Разметив котлован, отступают внутрь линий разметки на 1,5 м и сухим цементом, известью или краской размечают контур фундамента для экскаватора. При выборке грунта экскаватором до намеченных линий разметка углов дома, которую вы так тщательно выставляли, будет нарушена. Поэтому для восстановления разметки периметра фундамента снаружи котлована придется установить несколько вспомогательных колышков.
На одной линии с каждой длинной стеной фундамента забивают базисные колышки вровень с землей, но выносят их на 3,5 м за габариты фундамента. Затем около базисных колышков забивают колышки-ориентиры так, чтобы они выступали над землей приблизительно на 0,6 м. На ближайшем колышке-ориентире и в журнале записывают расстояние от каждого базисного колышка до угла будущего дома. Затем к ориентирующим колышкам привязывают красную ленту, чтобы их мог увидеть и не сбить экскаваторщик.
Глубину котлована следует выдержать с точностью до нескольких сантиметров. Для этого нужно воспользоваться эталонной точкой вне котлована и проводить измерения от нее, чтобы определить нужную глубину ямы погреба. Хорошей эталонной точкой может служить один из угловых колышков.