Черепица

В 2002 г. я приобрёл ручную фрезерную машинку мощностью 900 Вт. Чтобы было удобнее ею пользоваться, решил превратить её в фрезерный станок. Для этого сварил из уголка корпус станины, в нижней части которого расположил горизонтальную площадку из деревянных досок. На этой площадке я установил регулируемое приспособление для крепления ручной фрезерной машинки. Это приспособление состоит из трубы 028 мм с приваренной гайкой М20. В гайку я ввинчиваю болт с площадкой-упором для фрезерной машинки. После настройки по высоте болт фиксируется контргайкой с ручками.
Сверху станины закреплены стальные листы (стол) толщиной 1,5 мм с отверстием для фрезы и отверстиями для крепления фрезерной машинки. Толщина стола не должна быть слишком большой (не более 2 мм), так как это ограничивает выход фрезы, а значит и глубину обработки древесины.
Сбоку станины я закрепил панель с электророзеткой и выключателем.
Сама фрезерная машинка крепится к стальным листам крышки корпуса тремя болтами Мб, для этого в её основании я сделал соответствующие отверстия.
На этой установке, меняя фрезы, я выполнял различные виды обработки, в том числе вырезал фигурные узоры.
Данную станину можно использовать для крепления на ней электролобзика. Его я крепил к поверхности стола за площадку основания четырьмя болтами.
Из фанеры толщиной 3 мм выкраивают доску 450×115 мм, по концам её на шурупах прикрепляют ручки-бобышки, в которых сверлят отверстия для стягивающей верёвки. Закручивая и натягивая верёвку шкантом, фанерную доску можно точно изогнуть по нужному радиусу.
Таким образом получаем приспособление-основу для шлифовальной шкурки или полировальной ткани.

Стамески с длинным, тонким (суживающимся к концу) лезвием позволяют при изготовлении соединений типа «ласточкин хвост» выбирать древесину быстрее и чище, чем при работе стандартной стамеской.
При доработке стандартной стамески надо аккуратно переточить фаску так, чтобы она стала длиной около 75 мм под углом 4°. Для повышения прочности режущей кромки заточите на ней маленькую вторичную фаску.
При работе такой стамеской держите её длинной фаской к себе. Выемка в ручке помогает ориентироваться. Немного отклонив стамеску от себя, сделайте первый рез. Последующие резы делайте под углом 90°, поворачивая стамеску на себя. Углубившись до середины детали, переверните её и повторите резы.
Я использую переточенные стамески двух размеров (12 и 6 мм), которыми можно выполнить практически все работы, связанные с «ласточкиными хвостами».

Приёмы изготовления деталей с криволинейными поверхностями при производстве мебели различны. Гнутые детали делают с помощью винтовых струбцин, специальных профильных цулаг и промежуточных резиновых прокладок, сыпучих цулаг, а также с помощью различного прессового оборудования.
Известно, что производительность — решающий фактор, если есть много заказчиков и оговорены сроки выполнения работ. Но в домашней мастерской скорость особенно не нужна. И если вы столярничаете для удовольствия, то строгание вручную выполняет вспомогательную функцию, и в этом случае имеет смысл.
Кроме того, если вы хотите сэкономить на использовании необработанной древесины, не любите шум, пыль и желаете избежать лишних расходов на приобретение настольного строгального станка, то подумайте о строгании ручным рубанком. Это — прекрасный способ получить на досках для мебели плоские поверхности и кромки под прямым углом.
Обычно считается, что чем больше на доске сучков, тем труднее её строгать. Поэтому простроганные вручную доски я зачищаю шлифмашинкой. Это позволяет получить качественные поверхности, даже если вы не имеете опыта работы и тщательно не настроили инструмент, что необходимо для получения первосортной поверхности при работе только ручным рубанком.
При строгании вручную поверхность древесины получается гладкой на ощупь и смотрится лучше, чем после зашкуривания, но только если вы работаете хорошо настроенным инструментом на доске с прямым волокном и без сучков.
Самое главное для успешной работы — до её начала настроить острую железку рубанка. Шлифованная режущая кромка с немного скруглёнными углами должна быть дугообразной и плавно подниматься к середине лезвия на высоту приблизительно 0,8 мм. Скруглённые углы позволят избежать царапин, которые могут возникнуть.
Начинайте со сглаживания поверхности с одной стороны доски, а не с кромок, которые можно сделать позже. Если одна сторона доски — покороблена, как это бывает на большинстве необработанных досок, положите доску выпуклой стороной на верстак. Традиционный верстак с боковыми тисками лучше всего подходит для строгания досок вручную. Но это — не самое главное. Подойдет любой длинный верстак со струбцинами или даже пара козел, так как на этом этапе поверхность только грубо обрабатывают, и стремиться, чтобы она получилась сверхгладкой, не стоит. Лучше используйте первую дюжину проходов, чтобы разобраться, какое направление строгания даёт самую гладкую поверхность. А затем уже строгайте, пока не получите плоскую поверхность.
И еще один совет. Строгая поперёк дерева, сосредоточьтесь на «высоких» местах и держите рубанок под углом к направлению строгания. При этом срезается тонкий слой древесины и получается гладкая поверхность. В конечном счёте, ваша задача получить на доске плоскую поверхность. И чтобы гарантировать, что доска не скручена и не покороблена, надо проделать определённые действия. Для этого возьмите две прямые планки размерами 6×37x900 мм. Они будут работать, как рейки для проверки плоскости, и помогут определить скручивание в доске, которое трудно заметить на глаз. Одну планку положите ребром поперёк одного конца доски, а вторую — поперёк другого.
Отступите на несколько шагов, присядьте и «прицельтесь» вдоль верхних кромок планок. Если доска — покороблена, то так как планки намного длиннее ширины доски, сразу это будет видно. Затем пометьте высокие места, выявленные планками, и сострогайте их. Чтобы получить плоскую поверхность, эту операцию может быть придётся повторить 3-4 раза.
Получив одну плоскую поверхность, приступайте к строганию кромки под углом 90°. Это можно сделать двумя способами. Можно попробовать получить гладкую, под прямым углом кромку, просто строгая рубанком и по ходу работы проверяя её поверочным угольником. Но это сложно. Лучше использовать фанерный блок размерами 20×75x125 мм, как направляющую для рубанка. Прикрепите его к боковой стороне ручного рубанка двухсторонней липкой лентой и превратите инструмент в точное приспособление для строжки кромок. Сделайте несколько проходов и проверьте кромку угольником. Если необходимо, отрегулируйте угол установки лезвия.

В мастерской только пылесборник усовочной пилы не встроен в тумбочку. Для неё я сделал коллектор, который позволил ставить тумбочку у стены. Но обычно во время работы с пилой я ставлю её у ворот гаража так, чтобы опилки выбрасывались из мастерской.
Чтобы содержать мастерскую в чистоте, я установил переносной пылеуловитель мощностью 1 л.с., который можно подсоединить к любому станку, где бы он ни стоял.
Ролики катаются в любом направлении и легко запираются. Каждая тумбочка катается на четырёх поворотных роликах 075 мм. Когда ролики заперты, тумбочка превращается в устойчивую платформу.
К сожалению, из-за большого веса дисковой пилы её передвижение и фиксация на месте на низкой тумбочке со стандартными роликами были затруднены. Поэтому я поставил эту тумбочку на большие высококачественные ролики и сразу почувствовал разницу! Теперь я не только легко передвигаю пилу, но очень прочно фиксирую её на месте для работы.
Настенные шкафчики вносят больше порядка. Использовав максимум площади на полу, я перешёл к стенам. На них повесил шкафчики для рабочей одежды. Шкафчики — неглубокие, чтобы ничего не затерялось, и невысокие, чтобы не надо было пользоваться лестницей, если потребуется достать до верхних полок. Размеры шкафчиков — 200×350x700 мм и 200×750x750 мм (двойной ширины).

Определившись с размерами верстака, занялся проектированием перекатываемых тумбочек. Для простоты все тумбочки решил делать одинаковой конструкции, но внутреннее строение каждой из них менял в зависимости от назначения.
В одних тумбочках сделал выдвижные ящики, в других — полки, а в некоторых — большие полки для хранения громоздких электроинструментов. Все тумбочки поставил на поворотные ролики со стопорами. Для удобства перемещения к тумбочкам прикрепил ручки.
Тумбочки для хранения — рабочие поверхности. В тумбочке для мощных электроинструментов я сделал 6 полок (выдвигаемых влево от отсека) для шлифмашинки, лобзика и других инструментов. Вторая тумбочка — зеркальное отражение первой, с полками, выдвигаемыми вправо. Состыковав эти тумбочки, можно получить сплошную рабочую поверхность со свободным доступом к полкам.
У третьей тумбочки я сделал 5 выдвижных ящиков для разных инструментов. На открытой с трёх сторон полке под крышкой можно хранить инструменты, которые должны быть под рукой, но в то же время не мешать работе. Полка выступает за стенки и за этот выступ можно закрепить струбцины при креплении заготовок.
Четвёртую тумбочку я сделал с двумя полками, открытыми с трёх сторон. На одной из них хранятся два инструментальных ящика, на другой — настольное точило и маленькая ленточная шлифмашинка.
Стационарные инструменты тоже на роликах. В тумбочках под верстаком хорошо разместились ручные инструменты. Но что делать со станками?
Я поставил лобзик на маленькую катающуюся тумбочку, которая тоже вдвигается под верстак. На первый взгляд, лобзик стоит очень низко, но стоит тумбочку поднять на стул и на станке становится очень удобно работать.
Тумбочку фрезерного станка я сделал тоже на роликах и оборудовал подъёмным механизмом. Последний занимает половину тумбочки под рабочей поверхностью, а в оставшемся объёме установил выдвижные ящики для фрез, ключей и других принадлежностей фрезерного станка.
Тумбочки такой же конструкции я сделал для рубанка, усовочной и дисковой пил. Они стоят вдоль стены мастерской-гаража и их можно легко передвинуть. В них тоже достаточно места для хранения соответствующих принадлежностей.