Черепица

Элегантность этого предмета мебели производит впечатление, функциональные возможности его тоже очевидны. Поэтому, если обстановка вашей прихожей вас не совсем устраивает, убедитесь в том, что и изготовить-то его не сложно. Причем, в дело вполне могут пойти детали имеющегося старого шкафа. Фасадные элементы, правда, необходимо сделать из натуральной древесины — иначе вид будет совсем не тот. И зеркало должно быть новым — без повреждений отражающего покрытия и царапин на лицевой поверхности.
Теперь несколько слов об особенностях конструкции. Гардероб состоит из двух открытых шкафов высотой 2 м, состыкованных друг с другом задними стенками. Для жесткости и устойчивости эти стенки лучше сделать не из оргалита, как в обычных шкафах, а из ДСП. Если не окажется плит нужной длины — их можно состыковать на шкантах, но в этом случае нужно расположить стыки боковых и задних стенок «вразбежку». При покупке же материала свой выбор лучше всего остановить на ДСП, фанерованных натуральным шпоном. И хотя их несколько сложнее раскраивать (шпон в месте пропила обязательно следует прорезать насквозь острым ножом, иначе рез получится рваным), «овчинка стоит выделки».

Желоб может быть прямым, поворотным, отводным. Прямоточный (прямой) желоб не имеет внутреннего уклона. Поворотный желоб, в отличие от прямого, имеет одно или несколько стыковочных гнезд для соединения линий стоков под углом 90°. Стыковочные гнезда могут располагаться по-разному, такие желоба изготавливаются под заказ. Отводной желоб имеет на дне отверстие с патрубком для подсоединения колена соответствующего диахметра. Такой желоб применяют для подключения линий водоотвода к подземному сточному коллектору или ливневой канализации. Иногда приходится делать выбор между несколькими рядами желобов либо одним желобом большей ширины. Например, для террас и площадок понадобятся широкие сточные желоба, пригодные для больших потоков воды. Кроме того, придется дополнительно установить широкие дождеприемники. В конце линии водоотвода устанавливают пескосборникотстойник. С его помощью собранная вода очищается перед сбросом в канализацию. Пескосборник необходимо периодически очищать. Обычный желоб имеет широкое закругленное основание, обеспечивающее беспрепятственный сток воды даже во время проливного дождя в течение длительного времени. Сверху желоб закрыт решеткой, выполненной из оцинкованной стали или чугуна.

Огромные лужи, никогда не просыхающие участки в саду, потоки дождевой воды, регулярно заливающие подвал, — все это свидетельства того, что уклоны рельефа рассчитаны неверно, а система водоотвода требует улучшения.
В продаже имеется много изделий, необходимых для устройства системы водоотвода. Это желоба, воронки, трубы, пескоуловители, водосборники, расширительные и переходные элементы, колена, разветвления, отводы, наконечники. Все чаще их делают из поливинилхлорида или полимербетона. Полимербе-тон представляет собой высокопрочное соединение полимерных смол с кварцевой крошкой. В отличие от бетонных аналогов, изделия для водоотвода, выполненные из этого материала, не впитывают в себя воду, имеют большую прочность и меньший вес (желоб длиной 100 см, шириной 13 см и высотой 12,5 см весит всего 9,5 кг). Они исправно служат в любых климатических условиях на протяжении многих лет. Гарантия на изделия из полимербетона обычно составляет 30 лет. Для отвода дождевой и талой воды территорию вокруг дома оборудуют линейным поверхностным водоотводом. Перед началом монтажа обязательно чертят план будущего водоотвода, чтобы определить коли-чество и размеры всех необходимых изделий. В зависимости от местных ус-ловий при дренаже территории устанавливают один или несколько рядов желобов. Необходимо определиться с их типом. Выбор типа желоба зависит от ширины слива, от площади участка, особенностей рельефа, а также от ожидаемой интенсивности осадков.

Фронтоны обшивают аналогично скатам крыши. CD-профиль крепят к стойкам с шагом 40 см параллельно плоскости пола. Затем, начиная снизу, монтируют плиты гипсокартона. В углах, где начинается скат крыши, плиты необходимо подрезать. Чтобы срез панели точно соответствовал углу наклона крыши, потребуется лекало. Его можно сделать из двух прямых реек, скрепленных между собой при помощи крепежного болта и барашковой гайки, которая будет фиксировать угол наклона крыши. Зафиксированный угол переносят на плиту. Затем при помощи ножа на плите делают надрез. Чтобы край получился аккуратным, плиты укладывают надрезом на край стола, а затем отламывают. Обшивка оконных проемов. При обшивке оконных проемов все углы важно выдержать прямыми. Крепление плиты гипсокартона к каркасу должно быть жестким по всему периметру проема.
Обшивка потолка. Потолок обшивают аналогично скатам и фронтонам. CD-профили с помощью регулируемых подвесов закрепляют на ригели на расстоянии не более 40 см (это расстояние между центрами двух смежных профилей). Швы между панелями должны быть не более 5-7 мм. Их, также как и шляпки шурупов, после монтажа нужно будет зашпаклевать. Места примыкания к другим строительным материалам заделывают акрилом. Стыки соседних гипсокартонных плит шпаклюют с использованием армирующей ленты.

Крепежные шурупы для крепления панелей гипсокартона бывают разных типов и размеров. В целях антикоррозийной защиты они имеют кадмиевое покрытие. Шурупы намагничиваются и легко центрируются в головке шуруповерта или отвертки, что значительно облегчает процесс ввинчивания. Плиты гипсокартона легко режутся обычной ножовкой по дереву с мелкими зубьями, а если необходимо вырезать какое-либо отверстие, можно использовать электролобзик. Если у вас нет специального ножа для резки гипсокартона,
вместо него подойдет любои хорошо наточенный нож с острым концом, а линейку может заменить кусок CD-профиля. Профиль можно резать обычными ножницами по металлу или малой угловой шлифмашиной (болгаркой). Обшивка мансарды начинается с боковых стенок скатов и фронтонов. В последнюю очередь обшивается потолок. Обшивка скатов. Вначале к стропилам крепят прямые подвесы. Затем к ним прикручивают несущие металлические CD-профили. Профили идут в направлении перпендикулярном к стропилам на расстоянии 40 см друг от друга. После этого к профилям при помощи шурупов-саморезов крепят плиты гипсокартона. Шурупы вкручивают на расстоянии 15-20 см друг от друга, «утапливая» шляпки в панель. На скатах крыши (наклонной плоскости) плиты укладывают без интервалов одну за другой, ряд за рядом.