Черепица

Монтаж перегородки-экрана, после того как подготовлены материалы,  работа более привлекательная. Ей можно заниматься в любое время, шума и пыли совсем немного. Имеет смысл отложить эти занятия на период, когда появляется больше свободного времени. Кстати, о времени. Вряд ли удастся при строительстве перегородки (здесь имеются в виду все работы, начиная с проекта) уложиться за один год. У нас ведь нет времени заниматься этим каждый день. Но каркас лучше сделать быстро. Вида он не испортит, при этом постепенно можно вести отделку дальше. Важно только всякий раз после работы убирать на место инструменты и материалы, даже если на следующий день мастер намерен строительство продолжить.
Монтаж каркаса начнем с левой и правой стоек, примыкающих к стенам. Из брусков 30×80 мм в сечении отрежем 2 заготовки длиной, равной высоте комнаты. С помощью угольника и чертилки разметим гнезда для горизонтальных элементов, как показано на рис. 5. Ножовкой по металлу (именно по металлу) запиливаем дерево с той стороны линии разметки, где расположено гнездо. С помощью напильника обрабатываем место запила, чтобы в дальнейшем соответствующий горизонтальный элемент каркаса установить заподлицо с поверхностью стойки. С фасада зазоры между сопрягающимися поверхностями гнезда и горизонтального элемента не допускаются. Боковые «швы» соединения полностью или частично будут закрыты другими деталями. Лакированная поверхность бруска сравнительно устойчива. Лак не дает волокнам древесины отслаиваться на границе запила. Если это все же произошло, следует приостановить работу, найти отколовшийся фрагмент и приклеить на место клеем «Момент» или ПВА. В общем, известная осторожность необходима.

Шлифованием древесины из-за пыли лучше заниматься на открытом воздухе, например, на балконе. Обрабатываем грани реек или брусков вдоль волокон шкуркой на тканевой основе сначала средней зернистости, а затем более мелкой. Тут можно поэкспериментировать. Пыль убирается сухой или чуть влажной тряпкой, обязательно чистой, конечно (после увлажнения на поверхности часто выступает ворс, который придется снимать дополнительным шлифованием).
В любом случае лучше сохранить теплые естественные краски и текстуру древесины. Если в квартире светлая мебель, поверхность даже не требует окрашивания. Достаточно взять обычный лак для паркета ПФ231, чтобы придать древесине нужный оттенок. Если в интерьере преобладают темные тона, следует тонировать дерево коричневыми или краснокоричневыми водными красителями. При этом натуральный рисунок дерева сохраняется. Краситель бывает в водном растворе или сухим. Растворяя порошок в воде небольшими порциями, можно получить нужный оттенок.
Цвет или тон красителя проверяют на опытном образце, который после шлифования окрашивают и покрывают лаком. Имеет смысл поверхность перед окрашиванием слегка увлажнить, тогда краситель ложится ровнее. Для отделки заготовок обычно используют широко распространенные лаки ПФ231 и ПФ283. Применяется только свежий, качественный лак. Первый слой его служит в качестве порозаполнителя и грунтовки. Иногда после просушки появляется необходимость поверхность в некоторых местах подшлифовать. Второй слой часто окончательный, но лучше для гарантии нанести еще один. В этом деле спешить не стоит.

После сортировки и маркирования поверхностей, которые нуждаются в обработке, следует определить объем работы по ликвидации сучков или других дефектов на рабочих поверхностях брусков и реек. Напомним ее последовательность. Сверлом по дереву на месте сучка выполняется отверстие. Из пластинки древесины толщиной 23 мм лобзиком выпиливается диск по размеру отверстия с небольшим припуском на обработку. Его цвет и текстура должны как можно точнее соответствовать материалу заготовки, поверхность которой мы собираемся улучшить. Вставка-диск выпиливается слегка на конус. В этом случае подогнать «заплатку» по месту намного проще. С небольшим натягом вставка крепится в отверстии. Можно для верности использовать клей «Момент» или ПВА. Следует помнить, что в месте склеивания по шву водные красители древесину не окрасят. Выступающая часть вставки сравнивается заподлицо с гранью заготовки и в последующем шлифуется вместе с ней.
При высверливании отверстий для вставок главное, чтобы края отверстия получались ровными, без сколов. Иначе придется забивать деревянную пробку и начинать работу сначала с помощью сверла большего диаметра. Заметим также, что с помощью вставок устраняются дефекты и на лакированной поверхности. Ясно, дефекты встречаются любой конфигурации, не обязательно круглые. И в этом случае сложность и объем работы возрастают.

Если не включать стоимость инструментов, которые в хозяйстве в любом случае необходимы, все материалы, в том числе дверь, стекло и крепежные изделия, обошлись бы в конце 1990 г. в 100120 руб. Считалось, что это недорого. Если уж говорить о цене, готовая перегородка стоит на порядок больше, ведь в ее изготовление вложена масса ручного труда. Но дело даже не в этом. «Достать» такую перегородку или где-то заказать  не получится. Для мастера важен сам факт, что вещь сделана своими руками, она полезна в бытовом отношении и (будем надеяться) представляет художественную ценность.
Приобретенные материалы прежде всего следует просушить, если в этом есть необходимость.
Основные операции по подготовке материалов к монтажу:
• сортирование брусков и реек по качеству и маркировка их;
• устранение с определенных участков мелких пороков древесины и сучков;
• шлифование всех поверхностей, которые после окончания монтажа останутся видимыми;
• окраска (тонирование) древесины с помощью водных красителей или морилки;
• отделка заготовок лакированием.
Видимые поверхности здесь дублированы пунктиром. При этом надо учитывать, что на определенной высоте от пола верхние (или нижние) грани реек не просматриваются. Следовательно, требования к качеству их обработки могут быть ниже, уменьшится объем работы по подготовке материалов.

Итак, потребуются 4 бруска длиной 270 см (высота комнаты) сечением 30 х 80 мм для стоек, 3 бруска 30 х 40 мм длиной 252 см и 4 бруска 30 х 40 мм длиной 169 см для горизонтальных элементов. Еще один брусок 30X40 мм длиной 83 см пойдет на изготовление вертикального элемента.
В последнее время многие предприятия, имеющие дело с древесиной и выпускающие погонаж (строганые профилированные материалы из древесины типа «вагонки»), выполняют заказы населения, правда, не всегда по умеренным ценам. Неплохие строганые материалы появляются в магазинах стройматериалов.
На практике приходится покупать материалов из древесины примерно в 1,5 раза больше, чем показывают расчеты по чистовым размерам. Часть брусков будет, конечно, с какими-либо неустранимыми дефектами. Надо иметь выбор, а отбракованные бруски найдут применение при обустройстве рабочей зоны.
Чтобы оценить качество материалов, надо учитывать, что фасад формирует только одна грань брусков  грань шириной 30 мм. Боковые грани шириной 40 (80) мм в дальнейшем полностью или частично закрываются другими элементами перегородки. К поверхностям, обращенным в рабочую зону, требования не такие жесткие. Следовательно, если хотя бы одна из граней шириной 30 мм любого бруска не имеет больших дефектов на поверхности, мы можем считать материал годным. Два-три сучка даже на фасадной поверхности  не проблема, есть способы от них избавиться.
Имеет смысл добавить к расчетному количеству 78 брусков сечением 30 X 40 мм, чтобы не искать их еще раз, когда потребуются материалы для обустройства рабочей зоны. Другое преимущество такого решения  возможность выбора лучших брусков для ответственных частей фасада перегородки.