Черепица

Когда заготовлять бересту? Обязательное условие  береза должна отсочиться. А это происходит в разных районах в разное время. Есть несколько примет для начала «сбора» бересты.
После формировки на березе листа с 5копеечную монету.
Когда прогремит первый гром.
Как только появятся комары.
Практически это конец мая  начало июня. Если тепло  раньше, холодно  позже. И можно драть лыко весь июнь и до конца июля.
Как это делается? Мне известно два способа: спиралью (лентой) или скалиной (пластом). Спиралью береста снимается, как правило, с берез не старых и не толстых, диаметром так 130  150 мм. Нарезают ленту по спирали острым ножом  резаком  или специально изготовленным металлическим шаблоном. Снятую ленту скручивают в клубки белой стороной наружу и хранят хоть год.
Я снимаю бересту пластом. Для этого нужен острый нож, брезентовые рукавицы и… березы с диаметром ствола 150  300 мм. Береза очищается от мха и паутины. Ножом делаете короткие горизонтальные надрезы вверху (насколько позволяет рост) и внизу (0,5 м от земли). Затем от верхнего до нижнего надрезов делаете вертикальный рез. Если береза отсочилась, то по линии реза береста с треском начнет отрываться от ствола. Вам останется руками помочь скалине отделиться от ствола по всей поверхности. Если береста не отстает от ствола (не отсочилась еще береза или уже присохла береста), пользуются коточигом  деревянным ножом, который делают из твердых пород дерева. Лучше сразу снятый пласт разметить на ленты нужной ширины, разрезать большими ножницами и увязать в пучки так, чтобы предотвратить скручивание бересты.
Если разделку пластов думаете делать дома, то по мере снятия бересты со стволов ее надо сразу же укладывать в рулон, предотвращая ее от скручивания. Но хранить в рулонах бересту нельзя, так как углы пластов уже на второй день начинают плотно закручиваться. Поэтому надо в первые деньдва разрезать пласты на ленты нужной ширины и увязать в пучкистопки. Только на заготовку бересты у меня уходит весь июнь и июль до последних чисел. Хранить бересту лучше в сарае или холодном коридоре.

Процессы подготовки глины, формовки из нее сырца и последующего обжига кирпича и черепицы не представляют больших сложностей. Все они без труда могут быть освоены и реализованы любым физически здоровым человеком. Следует помнить, что сырец удобно заготавливать впрок. Заранее следует подготовить и топливо для обжига. Дождавшись сухой летней погоды, следует произвести обжиг кирпича. Вначале придется сделать обжиг небольшой партии в печи ямного типа, освоить тонкости технологии, после чего можно с уверенностью переходить к обжигу основного объема кирпича и черепицы. Как можно убедиться, технология обжига кирпича и черепицы не является сложной технологией и доступна каждому.

Обжиг кирпича и черепицы в простейшей небольшой печи проводится так, как это описано ранее в разделе обжига кирпича дровами.
Сначала в топке разводят маленький огонь, с помощью которого досушивают сырец в течение 1  1,5 суток. Топят печь сухими дровами при прикрытых топочных отверстиях, чем до минимума уменьшают подсос холодного воздуха. По выходящему из регулировочных отверстий в покрытии влажному воздуху и пару судят о ходе сушки керамики. На вторые сутки усиливают подачу топлива, загружая поленья через каждые 15  20 минут. О ходе подъема температуры судят по цвету кирпичей в очелке. Равномерность хода обжига регулируют, закрывая или открывая кирпичом регулировочные отверстия в покрытии.
Когда обжигаемая масса материалов осядет на 15  20 см (через 3 суток), в очелок загружают на всю его высоту и длину дрова. После этого закладывают кирпичом и замазывают глиной топочные отверстия внизу, а также регулировочные отверстия в покрытии и производят закалку керамики в печи. Затем в течение 2 суток производят медленное охлаждение печи при всех закрытых отверстиях. Когда масса обожженного материала охладится до 45  50°С, снимают песчаную обсыпку и глиняную замазку с покрытия и вынимают прошедшие обжиг кирпичи и черепицу.
По окончании обжига можно решить, какой состав наиболее целесообразно использовать для формования кирпича и черепицы.
Самыми хорошими будут те керамические изделия, которые имеют наибольшую прочность, равномерно и густо спекшиеся, издающие металлический чистый звук при ударе.
Водопоглощение у кирпича должно быть не менее 8%, а у черепицы  не более 6%.

продажа ювелирных изделий

заказать создание интернет-магазина

В первую очередь для стенки-стеллажа раскраивают стойки из брусков сечением 55×55 мм, длина которых должна быть равна высоте помещения. В брусках сверлят отверстия, начиная снизу. Прикладывают самодельный шаблон-кондуктор к нижней части бруска заподлицо с его торцом и сверлят первые два отверстия глубиной 50 мм. Затем кондуктор смещают вверх, фиксируют его шкантом
тельно стойки дважды грунтуют и шлифуют.
Сборку секций ведут по принципу монтажа лестницы. В качестве перекладин используют круглые бруски длиной 295 мм. Далее из отдельных «лестниц» собирают каркас стенки-стеллажа. Начинают от центра: круглые бруски вставляют в средние стойки и фиксируют. Расстояние между стойками - 820 мм. Затем на них надевают и тоже фиксируют боковые стойки.
Полки и шкафчики делают из столярной плиты толщиной 19 мм. Дно и крышку шкафчика (размером 782×400 мм) вставляют между боковыми стенками (335×400 мм) на шкантах. Фальц в этих деталях под установку задней стенки (800×315 мм) из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм предварительно выбирают с помощью дисковой пилы или фрезерной машинки. Заднюю стенку можно просто прикрепить шурупами. Все детали окрашивают морилкой, грунтуют и матируют.

Такая стенка из природных камней - создана на века.
Она - не только ограждение, но и важный элемент украшения сада, а соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней.
Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество приобретаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), 50% всего объема составят природные камни и столько же - бетон.
Большой вес стены требует   соответствующего фундамента, закладываемого на глубину 60-80 см в зависимости от высоты стены. Отливают фундамент из тощего бетона, приготовленного в пропорции 1:6(1 часть цемента на 6 частей щебня). В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте фундамент заливают в опалубку. Если же грунт - твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.
При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно отлить бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Раствор для кладки готовят в соотношении 1:4.
Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе рас-твор не будет на них держаться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола мож-
но выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подо-гнать камни друг к другу.
Здесь придется немножко поэкспериментировать - чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена.