Черепица

Подчеркивает контраст между потолком и стенами. Потолочные белые панели изготовлены из ясеня.
Видимый способ крепления профильных реек на клипсы из полимеров, которые в любой момент можно удалить
Старательная отделка с помощью рейки с притвором везде, где деревянные плиты соединяются с оштукатуренным потолком.
Идеально запроектированные
уголки могут выполнить мастера, умеющие пользоваться гнущимися рейками с притвором.
Карниз для штор, замаскированный рейкой, отделывающей покрытие потолка - одна из многих возможностей использования реек.
Одна система - от потолка до пола. Плинтусные рейки с поверхностью, сочетающейся с цветом деревянного пола, включаются в целую картину отделки помещения. Замысловатые клипсы для реек позволяют в невидимый способ прокладывать кабель толщиной даже до 10 мм Во время ремонта рейки без проблем можно снять.
Деревянные и декоративные рейки подобраны для каждого вида деревянных панелей и для большого числа панелей с декоративной поверхностью. Рейки с четвертью (притвором), карнизные и прикрывающие, оснащены в изготовленный в них притвор. Прикрепляем их специальными клипсами.
Рейка из массива - отделка деревянных и профильных обшивочных плит. Они производятся из разных пород дерева и имеют различным способом обработанную поверхность.

Являются классическим решением покрытия стен и потолков. Выбирать можно из широкой гаммы форм, профилей, сортов дерева и способов отделки поверхности - их можно покрывать воском, лакировать или оставить в натуральном виде. Деревянных обшивочных плит не укладываем узкими краями на стык, а соединяем их по всей длине.
Панели укладываем, придавливая их плотно друг к другу или оставляя между ними маленькую щель. Укладывая отделочные плиты фирмы Parador, можем выбирать из двух этих способов. Это гарантируют широкие шпунты элементов.
Исключительно в стиле “country” выглядит положенная на стене или на потолке панель из массива - скандинавской ели с сучковатой поверхностью.
Полукруглые профили являются частью панелей, оснащённых вокруг пазами и шпунтами.

В естественном состоянии в шеллаке всегда есть некоторое количество воска. Сорта, содержащие воск, — это «очищенная шеллачная смола в виде мелких гранул (или зёрен)» и «сухой в виде круглых пластинок». Но сорта есть в продаже и без воска — это «гранатовый» и «оранжевый».
При разведении шеллака с воском раствор мутнеет. Однако если вы хотите имитировать старинный вид изделия необходимо использовать шеллак с воском. Шеллак с воском плохо прилипает к другим типам отделки (например, лаку), но с воском или без него он прекрасно наносится на однотипное покрытие.
Если хотите, вы можете шеллак без воска оставить в теплом месте или на солнце. После застывания твердые частички воска осаживаются на дно контейнера и надо осторожно сцедить чистую жидкую фракцию.
О способах нанесения шеллака на изделия будет рассказано в следующем номере журнала.

Петушок напомнит
Чтобы сделать такое «запоминающее устройство», необходимы: сосновая доска размерами 20×400x170 мм, ДВП размерами 550×400x6 мм, 2 деревянные планки размерами 6×13x280 мм, лобзик, шлифовальная машинка, шило, горелка для обжига, шкурки зернистостью 120…320, карандаш, кисточки, акриловые краски разных цветов, акриловый лак (глянцевый или матовый), клей ПВА и кольца-шурупы.
Делают фигурку петуха так. Увеличивают шаблон до размеров 170×220 мм, снимают копии и вырезают 10 деталей шаблонов. Последние смазывают клеем и, совместив стрелки направления оперения на шаблонах с направлением волокна доски, прочно прижимают шаблоны к доске. После высыхания клея в доске сверлят отверстие 03 мм для глаза петушка и по шаблону выпиливают все детали, проверяя подгонку друг к другу. Потом карандашом пронумеровывают детали хвоста петушка, ставят на них отметки и на всё наносят линии стыковки.
Все детали оперения фигурки петушка размечают по высоте. Высоту оперения выбирают по вкусу, плавно сглаживая переходы от одной детали к другой.
Последовательно переходя от мелкой шкурки к очень мелкой, вручную шлифуют все детали и влажной тряпкой удаляют пыль. Затем свёрнутым кусочком очень мелкой шкурки зачищают отверстие для глаза петушка. Вставляют в него шкант 03 мм и отпиливают по длине. Шкуркой скругляют запил, обжигают его горелкой и покрывают блестящим лаком.
Из ДВП выпиливают прямоугольник 305×460 мм, накладывают на него собранного петушка и карандашом намечают его контур.
Затем обводят контур чёрным маркером и покрывают доску вне контура черной краской в 2 слоя. Обратную сторону всех деталей петушка смазывают клеем и прочно прижимают к доске. Удаляют излишки клея и дают ему полностью высохнуть. Вешают доску на видное место, а рядом кладут мел для кратких записей.

Все детали стула или табурета, в том числе и проножки, прежде чем разбирать, необходимо пронумеровать. Затем с помощью молотка и деревянной защитной прокладки стул осторожно разбирают. При этом прочно скреплённые друг с другом детали не разъединяют.
С поверхностей шипов и пазов стамеской или ножом аккуратно, чтобы не задеть дерево, удаляют следы старого клея. С помощью тонкой кисти и кусочка дерева на них наносят клей.
Теперь можно снова собрать раму. Чтобы вставить шипы в пазы, пользуются молотком и деревянной прокладкой.
Соединённые друг с другом на клее и шипах детали временно, пока не затвердеет клей, скрепляют наматываемым вокруг табурета и натягиваемым с помощью деревянного воротка толстым шнуром. Соединения надо также
проверить на прямоугольность. Шнуром прижимают к каркасу и сиденье. Вместо шнура детали можно скрепить и струбцинами, если они у вас имеются.

В старинной мебели задние стенки крепили с помощью изящных «ласточкиных хвостов» и нескольких шкантов. При изготовлении ящиков в заводских условиях задние стенки обычно соединяют «ласточкиным хвостом» такого же размера, как переднюю стенку.
Другой распространённый способ крепления задней стенки — вставить её в пазы в боковых стенках, выбранных на некотором расстоянии от их задних кромок. У этого аккуратного и простого способа крепления есть и другое преимущество: с самой задней стенкой не надо ничего делать. Просто дно вставляют в пазы в боковых и передней стенке и штифтами крепят к задней стенке.

Салазки и дно
Хотя салазками часто пренебрегают, но они играют важную роль в работе выдвижного ящика, так как не только удерживают дно на месте, но и увеличивают опорную поверхность ящика и снижают его износ.
Традиционно дно выдвижного ящика делают из очень тонко распиленной по толщине древесины. Но никого не удивит, если столяр сделает дно из фанеры.

Делаем выдвижной ящик
Предлагаемый способ изготовления выдвижных ящиков не претендует на самый лучший. Он рассчитан на изготовление ящиков для обычной бытовой мебели. Технология изготовления следующая.
1. Предположим у вас есть корпус с проёмом для выдвижного ящика. Прежде всего надо выпилить переднюю стенку ящика. На этом этапе сверлим отверстие для крепления ручки. Сейчас это сделать намного проще, чем сверлить отверстие в готовом ящике.
2. Боковые стенки крепятся к передней стенке с использованием утопленных соединений «ласточкин хвост». Простейший способ выпилить их — воспользоваться одним из современных приспособлений. Лицевую и боковые стенки зажимают в приспособление и за одну операцию выпиливают шипы и пазы.
3. В передней стенке делают паз, совпадающий с карманом «ласточкиного хвоста» так, чтобы он не был виден после сборки ящика. В боковых стенках выбирают соединение для задней стенки, склеивают ящик и стягивают его струбцинами. Для повышения прочности я обычно дополнительно креплю заднюю стенку штифтами. Это особенно важно для глубоких выдвижных ящиков.
4. Попробуйте вставить ящик в проём и, если надо, подстрогайте его рубанком. Подстрожка должна быть минимальной: достаточно несколько легких проходов, лишь бы ящик свободно входил в проём. Аккуратно удаляют древесину только в тех местах, где ящик заедает. Обычно они видны как блестящие следы на боковых или передней стенках. Не перестарайтесь, иначе ящик будет в проёме болтаться.
5. Салазки укладывают на кромке доски и затем продольно выпиливают в размер. Это безопаснее, чем пытаться придать форму тонким планкам. Салазки затем отпиливают по длине и крепят штифтами и клеем на место. Дно выпиливают из листа 3-мм фанеры и вставляют в пазы. К нижней стороне задней стенки дно крепят тремя штифтами. Выдвижной ящик готов.